使用したバイクは、走行距離43558kmのホンダXR230になります。

洗車に必要な道具

記載の道具は全て100円均一で購入できます。洗剤については、バイク専用の洗剤も販売されていますが、簡単に入手できる台所用の洗剤がオススメです。アルカリ性や中性、酸性と洗剤には種類がありますが、素手で使用できる洗剤であればバイクの塗装面や金属パーツを腐食させる事も無いです。

スポンジは、メラミンスポンジを使用するとプラスチック類の光沢が無くなるので、一般的に販売されているスポンジを使用します。ブラシも、タワシのように毛が固い物は避けて毛が柔らかく長い物を使用します。愛用のブラシは、昔ながらの馬毛の洗車ブラシを使用しています。

洗浄液の作り方

はじめに水に洗剤を入れて洗浄液を作ります。水1リットルに洗剤0.75ミリリットル（小さじ1杯）ですが、少し濃ゆい方が泡立ちが良いです。今回は、8リットルのバケツに洗剤を(2)適量入れ、水で希釈した約4リットルの洗浄液を使いました。

4リットルの洗浄液があれば、オフロードバイク1台分の洗車には十分な量です。

オフロードバイクの洗い方

洗浄液の準備ができたら、バイクに付着した泥などを洗い流します。この時、バイクのエンジンは冷えた状態で作業を行います。エンジンが熱い状態で洗車を始めると、水が蒸発して悪臭が漂う場合があります。

高圧洗浄機を使用する場合は、計器類やシート、プラスチックパーツなど、水圧で破損する場合があるので注意が必要です。マフラーに水を流す時は、マフラーに水が流れ込まないように注意します。マフラーには、水抜き用の穴が空いていますが、故意に水を入れる事はNGです。

泥などを大まかに洗い流せたら(3)スポンジに洗浄剤を含ませて、計器類やシート、プラスチックパーツを洗います。オイルやグリスなどの油が付着して黒くなっている場合は、無理に擦らずに洗剤を洗い流した後に、パーツクリーナーで拭き取るようにします。

洗剤を洗い流す時は、洗剤が乾く前に洗い流し汚れが再び付着しないようにします。特に、夏場の洗車は洗浄剤が乾き易いので、洗いながら水で流しても問題ありません。

スポンジで一通り洗い終わったら、ブラシを使って金属パーツを洗っていきます。金属パーツを洗う順番は、「エンジン→ブレーキ→ホイール→汚れの酷いヶ所」の順で洗います。洗浄剤が汚れるので汚れが酷いヶ所は最後に洗う事がポイントです。洗い終えたら洗剤が乾く前に洗い流します。

チェーンやスプロケットについては、水で洗い流す程度でブラシやスポンンジで擦る必要はありません。洗車用のブラシやスポンジで擦ると、オイルがブラシやスポンジに付着してダメになるのでオススメしません。

チェーンやスプロケットを綺麗にする場合は、バイクが乾いてからチェーンクリーナーなどを使用して綺麗にします。今回、使用した台所用の洗剤では、チェーンやスプロケットを綺麗にする事はできません。

最後に、シートやプラスティックパーツの水分を拭き取り洗車完了です。足回りの水分も拭き取りたいところですが、形状が複雑なので無理に拭き取らなくても問題ないと思います。個人的にも、シートと計器類の水分を拭き取る程度で、足回りの水分を拭き取った事はありません。

また、乾く前にエンジンを始動させても問題ありませんが、乾く前の走行は泥などが付着し易いのでオススメしません。

まとめ

台所用の洗剤とスポンジ、ブラシを用意すれば簡単に行える洗車ですが、プラスチック製パーツの洗い方や高圧洗浄機の使い方など、洗車とお言っても奥が深いです。特に、プラスチック製パーツをブラシで洗い続けると、光沢が無くなり見栄えが悪くなります。

また、オフロードバイクの洗車は、泥などの汚れが固まる前に洗車した方が良いです。特に、アルミパーツは、泥で腐食され白く錆びるので厄介です。洗車の時間がない場合は、水で軽く泥を流しておくだけでも良いと思います。

記載の洗車方法に関しては、個人的な見解が含まれるので、賛否両論あると思いますが参考にして頂ければ幸いです。

取り付けたキャリアについて

純正スチール製なので、引き起こし時の持ち手としても使用する事が出来ます。価格もリーズナブルで、車載工具を使用して取り付ける事も可能です。

また、許容積載量が3kgですがテントやタープなどのキャンプ用品を積載しても、キャリアが変形する事はありませんでした。個人的には、転倒してもキズつく程度だったので、耐久性力は十分に高いと思います。

キャリアを取り付ける方法

画像の要領で、サイドカバーのボルト（6本）とリアキャリアを取り付ける位置のボルト（2本）を取り外します。六角ボルトは、ネジ山が潰れ易いので車載工具より、精度の高いメーカー品（KTCなど）の工具を使用した方が安全です。

ボルトを外してリアキャリアを取り付ける準備が完了したら、リアキャリアの取り付けを行います。キャリアに付属しているボルトを使用して、仮止めを行いながら取り付けると、キャリアの位置がズレる事なくスムーズに作業が行えます。

この時点で、ボルトの穴がズレて固定できない場合は、フレームが曲がっている可能性が高いです。フレームの修理に関しては、人力では修正できないので業者（バイク屋など）に持ち込む必要があります。

ボルト4ヶ所の仮止めが完了したら、トルクレンチでボルトを締め付けます。締め付けトルクは、12mmのボルト方が26N.mで、5mmの六角レンチの方が22N.mです。トルクレンチが無い場合は、お腹に力を入れて締め付ける程度のトルクでの締め付けが目安です。

あとは、取り外したサイドカバーを逆手順で取り付ければ完成です。取り付け後に、リアキャリアを手で押したりして、確実に取り付けられているか確認も行えば完璧です。

まとめ

オフ車の場合は、転倒する事が多いのでアルミ製キャリアより、鉄製のキャリアの方が耐久力がありオススメです。個人的にも、転倒でひび割れたアルミ製キャリアを目にする事がありました。

キャリアの取り付けは、15分程度で特殊な工具も必要ないので作業の難易度は低いです。種類も限られているので、メーカーや材質の違いはありますが機能に大差ないので、好みで選んでも良いと思います。

色々な使い方ができるキャリアですが、特に長距離ツーリングにオススメです。個人的にも、テントやタープなどのキャンプ用品を積んで長距離ツーリングを計画中です。

また、摩耗したオフロードタイヤは、ゴムが劣化して硬くなっているので取り外しに力が必要です。自分で交換することで、新品タイヤと摩耗タイヤの違いが実感できると思います。

使用部品

・ダンロップD６０３　リア　１２０/８０-１８　１本（公道走行可）
ネット通販価格：１本　7080円（税込）

使用工具

・トルクレンチ（93N.mで締め付けれるもの）
・バルブレンチ　１個
・10mmメガネレンチ　１本
・12mmメガネレンチ　１本
・17mmメガネレンチ　１本
・24mmメガネレンチ　１本
・タイヤレバー　３本
・リムプロテクター　４個
・ビードクリーム又は洗剤　少々
・メンテナンススタンド　１台
・空気入れ　１台

交換手順

(1)ホイールを外しやすいようにブレーキキャリパーを手で押し、パッドとディスクの間に隙間をあけておきます。次に、17mmと24mmのメガネレンチを使いアクスルシャフトのナットを緩めます。緩めるときは、タイヤが動かないように地面にタイヤが接地している状態で行います。

(2)車体をジャッキを使い上昇させ、チェーンをスプロケットから外して横に垂らしておきます。アクスルシャフトを外すときに抜けないときは、軽くプラハンで叩き外します。

(3)タイヤを地面に置くときに枕木をタイヤと地面の間に挟みます。枕木を使うとスプロケットやブレーキディスクが、地面に接触することを防止することができます。また、タイヤレバーを使うとき力が入りやすく作業が楽です。

(4)カラー2個とバルブナット（10mm）を外して、タイヤの空気をバルブレンチを使い抜きます。バルブを外すとき、一気にバルブを外すと小さいバルブが空気圧で飛んで無くなる事があるので、空気を徐々に抜く事がポイントです。

ビードストッパーも12mmのメガネレンチを使用して外します。ビードストッパーのナットは12N.mのトルクで締め付けてあるので、簡単に緩める事ができます。

(5)タイヤのビードを落とします。タイヤレバーを使った瞬間にビードが落ちる事は無いので、全体的にタイヤレバーを使いビードを緩めていきます。ビードを緩めていると突然ビードが落ちます。反対側も同じようにビードを落とします。

枕木があるのでスプロケット側かブレーキディスク側の何方からビードを落としても、スプロケットやブレーキディスクが傷つく事はありません。

ビードが落ちない場合は、ビードを落とす専用工具はありますがオフ車の場合、時間を掛けてビードを緩めればビードは落ちます。

(6)タイヤレバーを使いタイヤを外します。摩耗したタイヤはゴムが劣化して固くなっているので、タイヤをタイヤレバーで外すときにリムを傷つけたり曲げる危険があります。アルミホイールの場合、リムを傷つけたり曲げない為にもリムプロテクターの使用をお勧めします。

(7)タイヤレバーをバルブと反対側に３本差し込み、１本ずつスプロケットの方へ曲げていきます。タイヤレバーはフックになっている方を差し込みます。深く差し込みすぎてチューブを破らないように慎重に行います。

スプロケットの方へ曲げるとき非常に大きな力が必要です。タイヤレバーが外れて手をスプロケットで強打することもあるので、焦らずゆっくり作業します。

(8)１ヶ所タイヤが外れたら、タイヤレバーのヘラの方を使い後は簡単にタイヤを外せます。力を入れる必要もなく簡単ですが、チューブを破らないように慎重に外していきます。

(9)片方タイヤが外れたらチューブを取り出します。バルブをタイヤの中に押し込み、バルブ側からチューブを外します。取り外したチューブは空気を入れて、空気漏れがないか確認しておきます。

(10)ブレーキディスク側も同じ要領で外します。チューブは入っていないので、作業は簡単です。

(11)両方の外せたら、タイヤを手で持ってホイールを足で押し出します。押し出すとき、スプロケット側を足で押さえるようにします。ブレーキディスク側を押すとディスクが傷つくので注意が必要です。

(12)ホイールとタイヤが外れたらリムバンドを外しホイールを掃除します。ホイールにタイヤの黒いカスがついている場合、真鍮（しんちゅう）ブラシで綺麗に除去する事が出来ます。真鍮ブラシではアルマイト加工は剥がれませんが、磨きすぎるとアルマイト加工が薄くなります。

(13)リムバンドとビードストッパーを取り付けたら、新しいタイヤをホイールに取り付けていきます。取り付けを行いやすいように、タイヤのビード部とホイールにビードクリーム又は洗剤を添付します。

(14)新品のタイヤは柔らかいので、タイヤレバーを使い簡単にホイールに取り付ける事ができます。タイヤレバーはヘラの方を使用します。ビードストッパーが邪魔をしてタイヤが入らない場合は、ビードストッパーのボルトを押すと簡単にタイヤを入れることができます。

(15)チューブを入れてバルブを穴から出します。バルブがホイールの中に戻らないように、バルブのナットを仮止めしておきます。バルブをホイールの穴から出す時、手袋をすると手も痛まず、滑りやすいので作業が簡単です。

タイヤの黄色い印とバルブの位置を合わせておきます。

(16)取り外した時と同じ要領で、少しずつ取り付けていきます。新品のタイヤはゴムが柔らかいので簡単に取り付けることが出来ます。

(17)取り付け後、空気を入れてビードを出します。ビードが出ない場合は、パーツクリーナーを出ないヶ所に少し吹き付けて滑りを良くします。ビードを出す時の空気圧は、3kgf/㎠程度空気を入れます。ビードが出たら空気圧を1.5kgf/㎠に調整します。

空気圧の調整後、ビードストッパーのボルトを12N.mのトルクで締め付けます。バルブのナットは手で締めこむ程度で十分です。

(18)最後に車体に取り付けてタイヤ交換作業は終了です。17mmと24mmのメガネレンチを使いアクスルシャフトのナットを93N.mのトルクで締め付けます。タイヤの取り付け後、リアブレーキを踏んでブレーキが効くか確かめます。

慣らし運転は、２〜３時間後に空気圧を再度確認した後に行います。

まとめ

交換作業の所要時間は１時間程度が目安です。初めてタイヤ交換する場合、交換作業中にチューブを破ることが予測されるので、予備のタイヤチューブを準備しておくと安心です。

古いタイヤをホイールから外す時がタイヤ交換の難所です。短いタイヤレバーを使うと力が必要ですので、30cm程度のタイヤレバーを使用することをお勧めします。

タイヤ交換作業はバイク整備の中でも力が必要な作業です。気持ちが焦ると怪我をする事があるので、休憩しながら作業を進めるようにします。

変更箇所

ドライブスプロケット 13丁（変更前）→15丁（変更後）

ドリブンスプロケット 49丁（変更前）→46丁（変更後）

※標準チェーンをチェーンアジャスターで調整しています。

交換手順はこちら↓

CRF125Fスプロケット交換（４９T→４６T）

CRF125Fは４速MTの為、最高速が伸びません。そこで、リアスプロケットを４９T（純正）から４６Tに減らすことで最高速を伸ばす作戦です。事前に、フロントスプロケットは１３T（純正...

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2015.11.22

交換理由

林道に自走で向かうとき、パワーバンド（4速 6000rpm）での速度が50km/h 6000rpm以上では車体の振動が大きくなり乗っていて疲れるため交換しました。

条件と試乗結果

・オフロード（砂利）
3速固定でフロントも暴れることなく走りやすいです。交換前とではトルク差は体感できない程度でした。

・オフロード（土）
2～3速で交換前と同じ感覚で走行可能です。交換前は3～4速で走っていたので、1速余裕ができましたが、4速では車速が速く前後のサスが路面状況に対応できず、車体が暴れる事がありました。

・オンロード（アスファルト）
交換前とでは6000rpmで60km/hと10km/hの余裕が出てきたので、走りやすくなりました。250ccのオフ車と走行してもストレスは感じませんでした。オフロード走行時よりは低減されますが、高速域ではサスが路面に対応できず車体が暴れることがありました。

まとめ

乗り味は圧倒的に交換した方が疲れず走行できます。1速をオンロードではほとんど使用しませんでしたが、1速で15km/hまで加速できるようになり１速を使用する場面が増えました。トルクに関しては、体感できない程度で極端にトルクが落ちて、加速しないということはありませんでした。

気になる点は、高速走行時の車体の振動が気にりますが、DRCより発売されているハードスプリングに交換することで、対応できないか考え中です。

事前に、フロントスプロケットは１３T（純正）から１５Tに変更しています。１６Tはボディーに接触してしまい装着できないのでフロントは１５Tが最大サイズになります。

使用部品

サンスター　４６T　リアスプロケット　１個　４，９７０円（税込）
※楽天で「CRF125　リアスプロケット　４６」で検索し購入しました。

使用工具

メガネレンチ １４・１９mm
スパナ １０・１２mm
六角レンチ ６mm
ラジオペンチ

交換手順

チェーンを止めているクリップをラジオペンチで外します。意外に呆気なく外れます。

次にドラムブレーキの１4mmのボルトを外し、アクスルナット１９mmを取り外しタイヤを車体から外します。

スプロケット固定ボルトを外す時は、６mmの六角レンチで空回りを防止し反対側の１４mmのナットにトルクをかけて緩めます。６mmの六角ネジにトルクをかけるとネジ山が舐めてしまうので注意！

無事スプロケットが外れました。

そして、交換するスプロケット４６Tの登場です。材質、厚み、ネジ山の形は純正と同じです。

外した時と同じ要領で組み付けます。ネジは一気に締めず対角に徐々に締め付けます。

４９Tから４６Tに小さくなったので、チェーンアジャスターのボルトを１０・１２mmのスパナで緩めて調整します。今回、チェーンは切らずに純正（DID　４２８−１１８リンク）のままで調整可能でした。

無事、交換できました。所要時間は２０分程度と至って簡単に行えます。

セッティングの感想はまた後日！