エンジンオイルは、エンジン内部の潤滑・冷却・洗浄・防錆といった重要な役割を担っています。オイル交換を怠ると、燃費の悪化やエンジンの寿命短縮につながるため、定期的な交換が欠かせません。

この記事では、N-BOX（ターボ非装備車・ターボ装備車）それぞれの純正指定オイル情報、必要な工具や部品、0W-20と5W-30の違い、そしてDIYでの交換手順まで、初心者の方にも分かりやすく詳しく解説していきます。

N-BOXのエンジンオイル整備情報

ターボ非装備車（NA）

※1：ULTRA NEXTはHonda純正オイルの中でも最も省燃費性能に優れたオイルです。SAEの規格に適合しません。

ターボ非装備車（NA）の場合、

「SPグレード 0W-20 全合成油」

を選べば問題なしです。

ターボ装備車

規定量

・オイル交換時：2.4L
・オイル＋オイルフィルター同時交換時：2.8L

※1：ターボ車はエンジンへの負荷が大きいため、走行環境によっては5W-30の使用も選択肢となります。

ターボ装備車の場合、

「SPグレード 5W-30 全合成油」

を選べば問題なしです。

エンジンオイル粘度の違いについて

N-BOXでよく使われる粘度は「0W-20」と「5W-30」です。それぞれの特徴を簡単にまとめます。

0W-20の特徴

・低温時の流動性が非常に良い
・冷間始動時のエンジン負担が少ない
・燃費性能に優れる
・街乗り・短距離走行がメインの方におすすめ

5W-30の特徴

・高温時の油膜保持性能が高い
・高速走行や長距離走行に向いている
・エンジン保護性能を重視したい方向け

なお、エンジンが十分に温まった後の街乗り燃費やエンジン保護性能は、0W-20と5W-30で大きな差はありません。
使用環境に合わせて選ぶことが重要です。

最近では「0W-30」という高性能オイルも販売されており、燃費性能と保護性能のバランスを重視したい方には選択肢の一つとなります。

今回使用したエンジンオイル

今回のオイル交換では、以下のオイルを使用しました。

SPグレード 5W-30 全合成油（全成油）
・Amazonにて20リットル 9,680円で購入(484円/L)

オイルを検索する際は、「5W-30 SP」で検索しました。

DIYでオイル交換を行う場合、ペール缶で購入すると1回あたりのコストを大幅に抑えることができます。

N-BOXはオイル量が2.4L～2.8Lと少なめなので、20Lあれば複数回の交換が可能です。

必要な工具

DIYでN-BOXのオイル交換を行う際に必要な工具は以下の通りです。

・14mm ソケットレンチ
・1トン油圧ジャッキ
・漏斗（100均でOK）

ジャッキアップしなくても作業は不可能ではありませんが、作業性と安全性を考えるとジャッキアップは強く推奨します。

必要な部品・消耗品

・廃油パック（4.5L）Amazonで約302円
・パーツクリーナー
・ドレンボルトワッシャー（必要に応じて交換）

エンジンオイル
・0W-20 または 5W-30
・オイル交換のみ：2.4L
・フィルター交換時：2.8L

ドレンボルトワッシャーは再利用可能な場合もありますが、オイル漏れ防止のため定期的な交換がおすすめです。

N-BOX エンジンオイル交換手順

1．ジャッキアップと事前準備

N-BOXのオイルドレンボルトは、運転席側の前方に位置しています。
まずボンネットを開け、運転席側のタイヤ付近を油圧ジャッキで持ち上げます。

ジャッキアップ量は、タイヤが少し浮く程度で十分です。
無理に高く上げる必要はありません。

2．ドレンボルトを緩める

ドレンボルトにマジックで印を付けておきます。
これは締め付け時の目安にするためで、締めすぎ防止にもなります。

14mmのソケットレンチを使い、左回しでドレンボルトを緩めます。
最初は工具で緩め、手で回せる程度まで緩めておきます。

3．廃油を抜く

ドレンボルトの真下に廃油パックを設置し、ドレンボルトを完全に外します。

この作業は

・手がオイルで汚れる
・工具が汚れる

どちらかは避けられません。
個人的にはゴム手袋を着用して、手で外す方法がおすすめです。

勢いよくオイルが出るため、火傷防止のためにもエンジンが熱すぎない状態で作業しましょう。

4．ドレンボルトの清掃・締め付け

オイルが完全に排出されたら、ドレンボルトをパーツクリーナーで洗浄します。
必要に応じて新品のワッシャーを取り付け、元の位置まで締め付けます。

マジックで付けた印を目安にすれば、締めすぎを防ぐことができます。

5．エンジンオイルを注入

オイルキャップを外し、漏斗を取り付けます。
そこから規定量の2.4Lのエンジンオイルをゆっくり注ぎ入れます。

フィルター交換を行った場合は2.8Lが目安です。

6．エンジン始動・オイル量確認

オイル注入後、エンジンを始動し、数分間アイドリングして暖機運転を行います。
その後エンジンを停止し、数分待ってからオイルレベルゲージで量を確認します。

今回は、規定量2.4Lに対して2.5L入れてしまい、オイルレベルゲージの範囲の上限を少し超えましたが、少しなので問題なしと判断しました。

2.4L=オイルレベルゲージの中間
2.5L＝オイルレベルゲージの上限を少し超えるくらい

7．作業完了

以上でN-BOXのエンジンオイル交換作業は完了です。
DIYでも比較的簡単に行える作業ですが、オイル量の確認と締め付けには十分注意しましょう。

まとめ

N-BOXのエンジンオイル交換は、正しいオイル選びと規定量を守れば、初心者でも十分対応可能なメンテナンスです。

・街乗り中心 → 0W-20
・高速走行・長距離多め → 5W-30

走行スタイルに合わせて選ぶことで、エンジンを長く良い状態で維持できます。
定期的なオイル交換で、N-BOXの快適な走りを保っていきましょう。

症状｜ウォッシャータンク上部が劣化して割れた

今回の症状は、ウォッシャータンクのキャップを外した際に、タンク上部の劣化していた部分が割れて穴が空いてしまったというものです。

ウォッシャー液自体は漏れず、使用上すぐに問題が出るわけではありません。しかし、割れたプラスチック片がタンク内部に落ちると、ウォッシャーポンプの吸入口を詰まらせる原因になります。
最悪の場合、ポンプの故障につながる可能性もあるため、今回は洗浄を兼ねて修理することにしました。

新品のウォッシャータンクを購入すると、おおよそ7,000円前後かかります。ジムニーは他にもお金のかかる箇所が多いため、今回は修理で対応することにします。

修理に必要な物

使用工具

・10mmソケットレンチ
・ペンチ

ダイソーで購入したもの

・スチールウール（110円）
・エポキシパテ（110円）
・UVレジン（クリア）（220円）

合計するとわずか440円（税込）。
この価格で修理できるのはDIYならではのメリットです。

UVライト(330円)も購入しておくとUVレジンの硬化をよりスムーズに行うことができます。

修理手順① ウォッシャータンクを車体から取り外す

まずは作業しやすいように、ウォッシャータンクを車体から取り外します。

最初に、ウォッシャータンクに付いているウォッシャーモーターの配線を外します。
配線カプラーには爪が付いているので、指で爪を押しながら引き抜くと簡単に外れます。少し右側に倒しながら引き抜くと爪が外れやすく取り外しが楽です。

次に、ウォッシャー液のホースを外します。
ホースのジョイント部を抜くとウォッシャー液が漏れてくるため、ウエスや受け皿を準備しておくと安心です。

配線とホースが外れたら、10mmボルト2本をソケットレンチで外します。
最後に、タンクを固定しているグレーのクリップを外します(工具不要)。タンクを少し持ち上げるとクリップが外れ、そのままタンクごと簡単に取り外せます。

クリップが破損しないように真上にタンクを引き上げることがポイントです。

修理手順② ウォッシャー液を排出する

ウォッシャータンクが外れたら、内部のウォッシャー液を排出します。
事前にウォッシャータンクのキャップを外し、タンクを逆さにして中身をすべて出します。

古いウォッシャー液には汚れやゴミが混ざっていることが多いため、このタイミングで完全に空にしておくのがおすすめです。

修理手順③ ウォッシャーポンプを取り外す

ウォッシャー液を排出したら、タンクに刺さっている2個のウォッシャーポンプを引き抜きます。

ポンプは黒いゴム製のグロメットで固定されているだけですが、年数が経っていると固着していて外れにくい場合があります。その場合は、歯ブラシの柄などを使ってテコの要領で外すと簡単です。

ポンプを外したら、タンク内部も軽く洗浄しておきます。

修理手順④ 劣化したプラスチックを削る

タンク単体になったら、表面の劣化しているプラスチック部分をスチールウールで削り落とします。スチールウールで削るとタンクに細かな傷が付くのでレジンやパテの密着性も上がります。

劣化したプラスチックは非常に脆く、指で触っただけでもボロボロと崩れることがあります。
無理に力を入れず、表面のザラザラした部分だけを丁寧に削るのがポイントです。

劣化部分を削り落とすと、比較的しっかりした素材が現れ、表面もツルツルになります。黒く変色した部分も綺麗になります。

修理手順⑤ 洗浄後、エポキシパテで補修する

スチールウールで劣化した部分を削り落としたら、タンクを洗浄して完全に乾燥させます。
水分が残っていると、パテやレジンの密着が悪くなるため注意が必要です。

乾燥後、エポキシパテを使って破損部分の修復を行います。
見た目を気にするとツライチに仕上げたくなりますが、薄く盛ると強度不足になります。破損箇所を覆い隠すようにしっかり盛るのが重要です。

エポキシパテは耐久性・耐熱性・耐薬品性に優れ、硬化時の収縮も少ないため、補修後は元のウォッシャータンクよりも修理箇所の方が強度が高くなることもあります。

※今回は破損部分が小さかったため、パテ埋めは行っていません。

修理手順⑥ UVレジンで全体を補強する

エポキシパテが完全に硬化したら、次にUVレジンを劣化しているプラスチック部分全体に塗布します。

UVレジンは、ゴム手袋に少量出し、指でひび割れ部分に塗り広げると作業しやすいです。
穴が空いている部分には、チューブから直接レジンを出して埋めるように塗ります。レジンがジェル状になっているので穴に直接塗っても垂れることはありません。

全体に塗れたら、太陽光の下で硬化させます。
1回だけでなく、3回ほど重ね塗りすると強度が大きく向上するのでおすすめです。

修理手順⑦ 完全硬化後、組み付けて完了

UVレジンが完全に硬化すると、劣化していたプラスチック部分の強度が大幅に向上します。
硬化後のUVレジンは非常に硬く、爪で引っ掻いても傷が付かないレベルです。

あとは、取り外しと逆の手順でウォッシャータンクを車体に戻し、配線・ホースを接続すれば修理完了です。

修理費用と別案について

スチールウールで削ってゴリラテープを貼る方法でも応急修理としては問題ないと思います。しかし、耐久性を考えると、エポキシパテとUVレジンを併用した方が安心です。

今回の修理費用は合計440円（税込）。
新品タンクを6,924円（税込）で購入することを考えると、非常にコストパフォーマンスの高い修理だと言えます。

まとめ｜JB23ジムニーは工夫次第で安く直せる

JB23ジムニーは古くなってきている分、樹脂部品の劣化は避けられません。しかし、すぐに部品交換を選ばず、DIYで修理することで維持費を大きく抑えることができます。

ウォッシャータンクのように力のかからない部品であれば、UVレジンやエポキシパテは非常に有効です。
同じような症状で悩んでいる方は、ぜひ今回の方法を参考にしてみてください。

このような症状が出ている場合、サーモスタットの劣化・固着不良が原因である可能性が非常に高いです。

今回は、実際にJB23ジムニーのサーモスタットを交換した手順をもとに、症状・原因・必要な工具・交換方法を詳しく解説します。

サーモスタット不良の主な症状

今回、交換に至った症状は以下のとおりです。

・冬場にヒーターをつけると水温が下がる
・ヒーターの吹き出し口から出る風が冷たい
・アイドリング中は水温計の針が上昇する
・走行を開始すると水温計の針が下がってくる

本来、サーモスタットはエンジンが冷えている間は閉じた状態になり、冷却水を循環させず、エンジンを素早く適正温度まで暖める役割を担っています。

しかし、サーモスタットが開いたまま固着してしまうと、常に冷却水がラジエーターを循環するため、特に冬場は走行風で冷やされ、水温が上がりません。
その結果、ヒーターも効かず、燃費の悪化やエンジンへの負担にもつながります。

交換に必要な物

今回の作業で使用した工具・部品は以下のとおりです。

使用したサーモスタット

純正相当品のため、JB23ジムニーには問題なく使用できます。

サーモスタットの取り付け位置

JB23ジムニーのサーモスタットは、ラジエーターのロアホース（下側ホース）のエンジン側に取り付けられています。

ホースの付け根部分にアルミのハウジングがあり、12mmのボルト2本で固定されています。

サーモスタット交換手順

1．ラジエーターからクーラントを排出する

最初に、ラジエーター下部のドレンからクーラントを排出します。
クーラントの排出・交換方法については、別記事に詳しく記載していますので、ここでは割愛します。

今回は、クーラントを排出した状態からの作業工程を解説します。

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2025.12.18

2．サーモスタットの固定ボルトを確認する

サーモスタットは、ロアホースのエンジン側にあり、
12mmのボルト2本で固定されています。

このボルトを外すことで、サーモスタットを取り外すことができます。

3．ロアホースのバンドをずらす

12mmのボルトを外す際、
ロアホースについているホースバンドが邪魔になります。

そこで、ペンチを使ってバンドをラジエーター側へ引き寄せておきます。

ホース自体を外す必要はありませんが、作業スペース確保のために必須の工程です。

4．ステーに固定されているコードを外す

ボルトの1本には、ステーとコードが共締めされています。

・コードは爪で押さえるだけ
・無理に引っ張らず、爪を押して外す

工具不要で簡単に取り外すことができます。

5．ボルトにマーキングをしてから取り外す

12mmのボルトを外す前に、
ボルトの頭にマジックで印を入れておきます。

これは、
「どの程度の締め付けトルクだったか」
を把握するためです。

印を入れたら、12mmのボルト2本を外します。

※この時、クーラントが勢いよく流れ出てきます
必ず、オケや大きめの受け皿を用意してクーラントを受け止めてください。

6．サーモスタットを取り外す

ボルトを外しても、
サーモスタットが固着して簡単に外れない場合があります。

その場合は、
ペンチで軽く掴んで引き抜くと簡単に外れます。

取り外したら、新しいサーモスタットを取り付けます。

取り付け時の重要ポイント

サーモスタットの空気穴（エア抜き穴）を必ず上向きにすること！！

この向きを間違えると、エアが抜けにくくなり、冷却不良の原因になります。

7．逆の手順で組み付ける

サーモスタットの取り付けが完了したら、

・12mmのボルト2本を締め付け
・ステーにコードを元通り固定
・ロアホースのバンドを元の位置に戻す

という順番で組み付けます。

ボルトの締め付けは、事前に入れたマジックの印を目安に行えばOKです。

8．クーラントを補充する

交換作業が完了したら、クーラントを補充します。

今回補充したクーラント量は以下のとおりです。

・ドレンから排出された量：2.2リットル
・サーモスタット取り外し時に流れ出た量：約800ml

合計：約3リットル

補充後は、エア抜きをしっかり行い、水温計とヒーターの効きを確認してください。

JB23型ジムニーのクーラント交換手順を徹底解説！排出量・洗浄方法・エア抜きまで初心者でも失敗しない方法！

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2025.12.18

まとめ

JB23ジムニーで、

・冬場に水温が上がらない
・ヒーターが効かない
・走行中に水温計が下がる

といった症状がある場合、サーモスタット不良を疑う価値は十分にあります。

サーモスタット自体は比較的安価で、
工具も最低限で交換可能なため、DIY整備にも向いている作業です。

冬を快適に、そしてエンジンを適正温度で守るためにも、
症状が出ている方は早めの交換をおすすめします。

クーラントはエンジンの冷却だけでなく、防錆・凍結防止といった重要な役割を担っています。しかし、エンジンオイルと比べると交換頻度が低いため、つい後回しにされがちです。劣化したクーラントを使い続けると、オーバーヒートやラジエーター内部の腐食といったトラブルの原因にもなります。

この記事では、JB23型ジムニーのクーラント交換について、必要な工具や部品、実際に排出される量、水道水での洗浄方法、失敗しやすいエア抜きのコツまで、実体験をもとに詳しく解説します。

JB23ジムニー サーモスタット交換方法！水温が下がる原因とDIY手順を詳しく解説！

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2025.12.21

必要な工具・部品

まずは、今回の作業で使用した工具と部品です。

・クーラント（青）4リットル
・クーラント液注入工具（ファンネル）
・大きめのタライ（排出クーラント受け皿用）

今回は以下の商品を使用しました。

クーラント液注入工具は必須ではありませんが、エア抜きのしやすさと作業効率が段違いです。価格も安く、今後も使えるので購入して損はありません。

JB23型ジムニーのクーラント整備情報

JB23型ジムニーのクーラント容量は以下の通りです。

冷却水総容量：4リットル(リザーバタンク別)
交換時に排出される量：約2.2リットル

なぜ全量が抜けないのかというと、サーモスタットによりエンジン内部にクーラントが残る構造だからです。そのため、単純にドレンを開けただけでは半分程度しか抜けません。

クーラントの交換目安は、
初回7年または15万kmで
以降4年または7.5万kmとされています。

クーラント交換手順

① ヒーターを暖房側へ最大にする

エアコンパネルの温度調節ツマミを、右に目一杯回して暖房側へ設定します。

これにより、ヒーターコア内のクーラントがラジエーター側と循環する状態になります。
ヒーター内部のクーラントも交換するために、この作業は必須です。

② ラジエーターキャップを外す

ラジエーターキャップを左に回して外します。
半回転ほどするとバネの力で回しにくくなるため、上から押しながら左へ回すと簡単に外れます。

※エンジンが冷えている状態で作業してください。

③ クーラントを排出する

車体下に大きめのタライを置き、ラジエーター下部のドレンを開きます。

ドレンが固くて回らない場合は、ペンチで軽く挟んで回すと簡単に外れます。
ドレンを外すと、勢いよくクーラントが排出されます。

ペットボトルやバケツでは飛び散るため、タライを使うのがベストです。

④ 水道水でラジエーター洗浄

クーラントが抜けたらドレンを閉め、水道水でラジエーターを洗浄します。

今回の作業では、約2.2リットルのクーラントが排出されました。

エンジン側にはサーモスタットによりクーラントが残るため、水道水による洗浄を行うことで内部をできるだけ綺麗にします。

⑤ 水道水を注入しエア抜き

クーラント液注入工具を装着し、水道水を約2.2リットル補充します。

1Lのペットボトルに水道水を入れて注入すると作業が楽です。
ファンネルに水を入れたら、ラジエーターのアッパーホースを何度も強くモミモミしてエアを抜きます。

アッパーホースは鷲掴みするくらいの力で揉むと、エア抜きがスムーズです。
この時点で水道水が全量入らなくても問題ありません。余った分はファンネルに残しておきます。

⑥ エンジン始動・暖気

エア抜きがある程度できたらエンジンを始動します。
ウォーターポンプが作動し、クーラントが循環し始めます。

冬場はラジエーターファンが回らないため、
アッパーホースを握って熱いと感じる程度まで暖気します。

暖気中もアッパーホースを揉むことで、残った水道水がエンジン内部へ入っていきます。

暖気後の水温計の表示は、水温計の針が水温表示を少し隠した位置となります。この位置で水温80〜90℃前後となります。

メーター中央は「正常範囲内」です。

クーラント交換やエア抜き後は、水温計が中央で安定しているかが重要となります。

⑦ 水道水を排出（洗浄の繰り返し）

十分に循環したらドレンを開き、水道水を排出します。
この作業を繰り返し、排出される水の色がほぼ透明になるまで行います。

完璧を目指す必要はありません。
今回は3回ほど洗浄しました。

この工程がクーラント交換で最も時間がかかる部分で、
作業開始から約1.5時間経過していました。

⑧ クーラントを充填する

水道水を完全に排出したら、クーラントを注入します。

クーラントは水より粘度が高いため、一気に入れると跳ねやすくなります。
エア抜きをしながら少しずつ注入するのがコツです。

今回使用したクーラントは希釈済みタイプですが、
エンジン内部には約1,800mlの水道水が残っています。

気になる場合は、

・クーラント原液 2,000ml
・純水 200ml
・エンジン内の水道水 1,800ml

合計4Lになるよう調整すると理想的です。

サービスマニュアルに記載されているクーラント容量4リットルには、リザーバタンクの容量は含まれません。

⑨ 再度エア抜き

クーラント充填後、アッパーホースを揉んで気泡が出なくなったらエンジンを始動します。

定期的にアッパーホースを揉んでエア抜きを行います。暖気後、10分程度が目安です。

何度やっても少量の気泡は出るため、ある程度で切り上げてOKです。

エンジンが温まりラジエーター内部の圧力が上がると、行き場のない空気や膨張したクーラントがリザーバータンクへ押し出されます。

その後エンジンが冷えると、リザーバータンク内のクーラントがラジエーターへ吸い戻されるため、多少ラジエーター内にエアが残っていても、走行や冷却を繰り返すうちに徐々に解消されます。

⑩ 作業完了

アッパーホースが熱くなり、ファンネルから湯気が出てきたらエンジンを停止します。
ラジエーターキャップをしっかり締めて、クーラント交換は完了です。

⑪ リザーバータンクの清掃・交換

最後にリザーバータンク内のクーラントを交換します。
タンク内にコケや汚れがある場合は、キッチンハイターで洗浄すると擦らなくても綺麗になります。

今回は、リザーバタンクへクーラントを500mlほど補充しました。

1週間ほど運転するとリザーバータンクのクーラントが減ってくるので、再度リザーバータンクへクーラントを補充します。今回は、1週間ほどで100mlほど減っていました。

まとめ

JB23型ジムニーのクーラント交換は、時間はかかるものの特別な工具がなくてもDIY可能な整備です。
特に水道水での洗浄と丁寧なエア抜きを行うことで、冷却性能をしっかり回復させることができます。

「最近水温が気になる」「前回いつ交換したか分からない」という方は、ぜひチャレンジしてみてください。
愛車のコンディションを保つうえで、確実に効果を実感できる整備のひとつです。

タイヤ交換を検討している方、車検前に交換すべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

N-BOXのタイヤサイズ

N-BOXの純正タイヤサイズはグレードによって2種類あります。

このサイズは運転席ドアの内側に記載されています。

タイヤ価格の違い（2025年相場）

155/65R14：4本 約12,600円前後
165/55R15：4本 約24,000〜28,000円前後

N-BOXの上位グレードは15インチを採用しているため、交換コストが約2倍になります。

タイヤサイズ表記の見方

例：165/55R15 75V

このサイズは、N-BOXカスタムの15インチ純正サイズです。

タイヤ交換の目安

交換タイミングを判断するポイントは主に3つです。

① スリップサイン

タイヤの側面にある三角マークの位置の溝が減り、突起と同じ高さになると交換時期と判定されます。
1ヶ所でもスリップサインが出ると車検に通りません。

② 走行距離の目安

私自身の使用例では、

・純正ダンロップ（EC300）
3年・約50,000km
でスリップサインが出ました。

空気圧が低いと摩耗が早くなるため注意が必要です。
指定空気圧は210kPaですが、私は240kPaに設定して寿命を伸ばしています。

③ 経年劣化（ひび割れ）

国産メーカー（ダンロップ・ブリヂストン）なら、
屋外保管でも7〜10年は使えることが多い
と感じています。
ただし車検前は必ずチェックしたいポイントです。

【2025年版】最安で交換する方法

一番安いのはネットでタイヤを購入 → 個人の車屋へ持ち込み交換です。

持ち込み交換工賃（2025年12月時点）

※脱着・バランス調整込み。

2025年現在は、個人の車屋が最安という結果でした。

実際の交換タイミング

前回の交換から
2年4ヶ月
が経過しており、溝の摩耗と経年劣化が進んでいたため交換を決定。
スリップサインも出ており次回の車検に通らない。

タイヤの交換歴は

【2025年12月】購入したタイヤと価格

今回選んだのは
グッドイヤー サマータイヤ 165/55R15 75V（日本製）

選んだ理由

Amazon価格（2025年12月）

27,800円（4本）

【最安との価格比較】2025年12月のタイヤ相場

Amazonの165/55R15の安い順（4本セット）は以下の通りです。

最安はGRENLANDER 15,520円と格安ですが、ピレリ パワジー
製品の静粛性・耐摩耗性の面で国産メーカーに比べると差があるため、私は国産を選びました。

2025年のタイヤ交換総額

今回の総費用は以下の通りです。

オートバックスで交換した場合、
工賃約13,400円＋廃タイヤ1,760円で、
約15,000円以上高くなる計算になります。

まとめ

・N-BOXは14インチと15インチでタイヤ価格が大きく変わる
・交換の判断は「スリップサイン」と「走行距離」「ひび割れ」
・最安はネット購入＋個人の車屋で交換
・2025年12月の最安タイヤは GRENLANDER の15,520円

今回の総額は35,800円で、ディーラー交換と比べてかなり節約できました。

特に、家族が自転車に乗る機会があるご家庭では、絶対に外せない特約もあるので、ぜひ最後まで読んでください。

対人・対物賠償は「基本中の基本」

まず、自動車保険の根幹とも言えるのが「対人・対物賠償保険」です。これはどんな契約でも必ず入っておくべき補償です。

対人賠償保険：無制限
対物賠償保険：1億円

この設定が基本です。

なぜ「対人無制限」なのか？

自動車事故で相手を死傷させてしまった場合、損害賠償額が1億円を超えるケースは珍しくありません。実際に、後遺障害や死亡事故では、3億円以上の賠償命令が出た判例もあります。

そのため、対人賠償は無制限が絶対条件です。

対物は「1億円」が安心ライン

一昔前までは「対物3000万円」で設定する人も多くいましたが、現在ではそれでは不十分です。たとえば、高級外車や公共設備（信号機やガードレール）を破損させた場合、数千万円以上の請求が来ることも。

1億円であれば、通常の事故ではほぼカバーできます。保険料もさほど変わらないので、ここはケチらないことを強くおすすめします。

人身傷害補償は必ず「加入」！

人身傷害補償保険は、自分自身や同乗者がケガをした場合に補償してくれるものです。重要なのは、過失割合に関係なく、実際の損害額に応じて保険金が支払われるという点。

また、無保険車との事故でも対応してくれるため、保険未加入車との事故にも安心して備えることができます。

さらに、入院や通院の際に自己負担なしで病院の窓口精算が可能（一部医療機関を除く）なのも心強いポイントです。

不要なのは「搭乗者傷害特約」

搭乗者傷害特約（傷害一時金）
搭乗者傷害特約（死亡・後遺障害）

これらは人身傷害補償があればほぼカバーされるため不要です。むしろ補償が重複しているため、無駄に保険料が上がるだけです。

個人賠償特約は「必ず」加入すべし！

ここが最重要ポイントのひとつです。

家族が自転車に乗る場合、個人賠償責任保険は絶対に必要です。

なぜなら、自転車事故でも加害者になってしまうケースがあり、相手にケガをさせてしまうと高額な損害賠償請求が来る可能性があるからです。

実際に、中学生が自転車で歩行者に重傷を負わせ、9000万円近い損害賠償命令が出た判例もあります。こうしたときに対応できるのが「個人賠償特約」です。

ポイント1：1契約あれば、家族全員カバー

この特約は、1台の車に付ければ、同居家族全員が補償対象になります。つまり、複数台契約している場合でも、1台にだけつければOKです。

弁護士特約（自動車・日常事故対応）は強力な助けに！

万が一、事故の相手が任意保険に入っておらず、示談交渉すらできないようなケースでは、被害者側が弁護士を雇って交渉を進めなければならないこともあります。

そんなときに役立つのが「弁護士費用特約」です。

「自動車事故だけ」の特約では足りない！

ソニー損保では、「弁護士特約」には2種類あります：

1. 自動車事故限定の弁護士特約
2. 自動車事故＋日常生活事故対応の弁護士特約

ここで選ぶべきは②の日常生活事故にも対応するタイプです。

例えば、自転車事故や買い物中のトラブル、近隣トラブルなど、自動車事故以外の場面でも弁護士を使えるのが大きなメリットです。

保険料は若干上がりますが、その差は数百円程度。リスクに対する安心感は段違いです。

まとめ：最低限これだけは押さえたい！

以下が、ソニー損保の自動車保険を契約する際に、最低限加入しておきたい補償内容のまとめです。

最後に：保険は「安く」より「正しく」

「保険料をなるべく抑えたい」という気持ちは誰しもあります。しかし、万が一のときに自分と家族を守るためには、必要な補償にはしっかり加入することが大前提です。

とくに、自転車に乗るお子さんや高齢の家族がいるご家庭では、「個人賠償特約」と「弁護士特約（自動車＋日常事故対応）」の2つはセットで加入することをおすすめします。

保険の目的は、「事故の後、後悔しないこと」。

しっかり備えて、安心できるカーライフを送りましょう！

調整が必要な場合

・走行距離が10万kmを超えた
・ステアリングの遊びに加えてさらに＋α分の遊びがではじめた
・ステアリングギアボックスのオイル交換を行った
・ハンドルがブルブル震えるジャダー症状が発生した

調整する方法

ジムニー（JB23）のステアリングギアボックスを調整するには、画像の位置のネジを調整する必要があります。

ネジの調整には、14mmのレンチ（メガネレンチ、ボックスレンチ、モンキーレンチ、など）と長めのマイナスドライバーを用意します。14mmのレンチについては、長さ20cm前後の14mmメガネレンチが使いやすいと思います。

必要な工具が用意できたら、フロントバンパーの隙間から14mmのメガネレンチを使用し、ナットを緩めてスクリューをフリーにします。

スクリューがフリーになったら長めのマイナスドライバーを使ってスクリューを回しハンドルの遊びを調整します。ハンドルの遊びは、１回の調整で90°程度調整するといいです。

調整が完了したら14mmのメガネレンチを使用し、ナットを締めます。ナットを締めたらエンジンを始動してハンドルの遊びを確認します。

ハンドルの遊びは、ハンドルを左右に振りながら窓から前輪タイヤの動きを見て確認します。ハンドルを左右に10cm程度振っても前輪タイヤが動かなければ調整完了です。

ハンドルを左右に振ってハンドルが重すぎる場合は、スクリューを締め過ぎています。

今回の調整では、スクリューを90°右に締め込みハンドルの振れ幅が10cm程度になったので調整完了としました。走行距離は12万kmのジムニーになります。

遊びの調整のポイント

・フロントバンパー隙間から14mmのメガネを使用し、ナットを緩めてスクリューをフリーにする。
・長めのマイナスドライバーを使ってスクリューを90°程度時計回りに締め込む。
・ナットを締め戻してハンドルの遊びを確認する。
・念のため初期位置をマーキングしておく。

ジムニー（JB64・JB23）最安値でタイヤ交換する方法について記載しました。ジムニーのタイヤ交換を考えられている方で出来るだけ安くタイヤ交換したい方も多いと思います。ジムニーのタイヤサイズと交換目安についても詳しく記載しているので分かりやすいと思います。車検などでタイヤ交換を検討されている方は必見です。

実際に最安値で交換した方法をもとに記載しています。

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2018.12.30

ジムニーのタイヤサイズ

ジムニーのタイヤサイズは、JB64型・JB23型でタイヤサイズに違いはありませんが、タイヤサイズ175/80R16 91Sは特殊サイズになるので販売されているメーカーが少なく純正サイズの選択肢は少ないです。

インチアップされる場合は、流通量が多いタイヤサイズ175/80R16 91S以外のタイヤを選択することになるので必然的に割高となります。ジムニーのタイヤサイズとしては、175/80R16 91Sが新品で購入される場合は最安となります。

タイヤサイズの表記について

上のタイヤについては、実際にジムニーJB23に標準で装備されているタイヤサイズになります。

商品名については、「BRIDGESTONE DUELER H/T 175/80R16 91S（ブリヂストン　デューラー）」です。年式によりダンロップ製タイヤが標準で装備されている場合もあります。

交換目安

ジムニーのタイヤ交換の目安については、タイヤのスリップサインで見極める方法が一般的です。スリップサインはタイヤの側面の三角マークの場所で確認できます。

スリップサインとは、タイヤが摩耗すると出現するマークでは無く、タイヤの溝にある突起の名称になります。よって、タイヤが減ってもスリップサインが出現する訳ではありません。

実際に普段使いで使用した結果、走行距離が50,000kmほど（3年使用）でスリップサインが出ました。検証に使用したタイヤは純正品の「ブリヂストン デューラー H/T 175/80R16 91S」になります。

走行距離が50,000km以下でスリップサインが出た場合は、乗り方以上にタイヤの空気圧が関係していると思います。指定空気圧160kPa（年式により多少の違いあり）で使用した場合、地面との摩擦抵抗が大きくなりタイヤの摩耗も早いです。

個人的には、ジムニーの指定空気圧160kPaですが220kPaで使用しています。

スリップサインまでタイヤが摩耗しても即交換と言うわけではありませんが、スリップサインが１ヶ所でも出ると車検に通らないので車検前には注意したいところです。

また、経年劣化によりタイヤにヒビ割れが発生している場合も交換のタイミングですが、個人的には雨晒しでもブリヂストンやダンロップなど国内メーカーの製品であれば10年は問題ないと思っています。

最安値で交換する方法

最安値でジムニーのタイヤ交換を行うには、フリマサイト又はネット通販で購入したタイヤを自動車屋に持ち込んで交換する方法が最安値です。

メルカリやAmazon、ヤフーショッピングでタイヤを購入した場合、ディーラーやカー用品店、個人の車屋で購入するより99%安いです。また、Amazonに関しては人気のタイヤになると3日でタイヤの在庫が0になるほど回転率が高いので、製造年月日が古いタイヤが送られてくる心配もありません。←商品の回転率についてはAmazonの商品ページの「過去1か月で〇〇点以上購入されました」より確認可能です。

タイヤ交換（脱着込み）、バランス調整、廃タイヤ代が全て含まれた持ち込み交換料は上の表の通りです。交換料金の違いについては、人件費による差だと思われます。

個人の車屋は、1人で経営されていますがディーラーは受付、販売員、整備士と人件費が個人の車屋の比ではありません。

実際にタイヤ交換した費用

今回は個人の車屋（最寄り）にてタイヤ交換を行いました。交換したタイヤは「ブリヂストン デューラー H/T 175/80R16 91S」になります。メルカリで着払11,500円(4本)で購入しました。送料は、クロネコヤマトで関西→関西160サイズで2,450円×2便となりました。

メルカリで購入される場合の目安は、1本3,000円で4本12,000円が相場となります。車屋間でもジムニー新車取り外しタイヤは1本3,000円で取引されています。

車屋間の取引価格については、実際に某ジムニーカスタムメーカーにて教えてもらった価格となります。

「ブリヂストン デューラー H/T 175/80R16 91S」は新車取り外しタイヤの流通量が多くタイヤサイズでは最安値で購入することができます。中古タイヤ購入時の注意点は、本当に新品取り外しであればタイヤの表面に黄色や赤色、オレンジ色などのラインが1〜2本入っています。

このタイヤ表面のラインは、走行すると消えてしまうので新品取り外しタイヤを見分ける方法になります。

同じタイヤをディーラーで交換した場合は、工賃とタイヤ代で56,000円の見積もりでした。

「ブリヂストン デューラー H/T 175/80R16 91S」を56,000円で交換されるのであれば、Amazonで「ヨコハマ ジオランダー A/T G015 175/80R16 91S」を購入して持込交換される方が圧倒的におすすめです。

用意するもの

Koito（小糸製作所）のフォグランプ12V35W（品番：0-22）を900円＋税で購入し使用しました。上記の商品はジムニー（JB23）の純正品と同等です。

上記、Koitoは国内の自動車メーカー（スズキを含む）と取引を行なっており、スズキ純正部品と同等の品質です。

■参考価格■
カー用品店→1,800円＋税
Amazon→900円＋税

交換手順

ジムニー（JB23）のフォグランプ交換は、年式によってバンパーを外す必要がある場合がありますが、4型（2002年1月以降）以降のモデルなら記載の方法で交換可能です。

フォグランプを取り外すには、車体の下側からアクセスします。ジャッキを使用せずにオイル交換を行っている方は、ジャッキを使わずに作業が可能です。しかし、車の下に潜り込むのが難しい場合は、以下のリンクを参考にしてジャッキを使用してください。

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2016.01.10

フォグランプの位置を確認したら、フォグランプからコネクタプラグを引き抜きます。コネクタプラグの引き抜きは、黒いコネクタプラグの爪を押しながら引き抜きます。爪を押す際には力を入れて、しっかりと引き抜きましょう。黒いコネクタプラグが引き抜きにくい場合は、爪を押しながら左右に揺らしながら引き抜くと簡単に引き抜けると思います。

コネクタプラグが引き抜けたら、フォグランプを手で持ち、反時計回りに45度回転させてフォグランプを外します。フォグランプ周りは入り組んでおり、作業が難しいかもしれませんが、フォグランプが割れないように丁寧に作業します。

フォグランプが外れ難い場合は、左右にカチャカチャ回しながら引き抜くとスムーズに取り外すことができると思います。

左右フォグランプの脱着時の回転方向は同じですので、左右で回転させる向きに違いはありません。

新しいフォグランプを取り付ける際は、取り外しと逆の手順で行います。取り外しよりも取り付けの方が簡単です。新しいフォグランプを取り付ける際は、素手で触らず、パーツクリーナーなどで脱脂してから取り付けます。

取り付けの際にソケットの位置合わせが難しい場合は、車体全面からフォグランプのソケットの位置を確認しがら取り付けるとスムーズに作業できます。バンパー横から手を入れるとフォグランプにアクセスできます。

コネクタプラグとフォグランプの端子を繋ぐ際には、「カチッ」と音がするまでしっかり差し込みます。音がしなくても、黒いコネクタプラグの爪を確認して、完全に差し込まれていることを確認します。

最後に、フォグランプの点灯を確認して作業を終了します。

まとめ

フォグランプの交換は工具を使わずに簡単に行え、10分ほどで完了します。引き抜く際の爪の操作が少し難しいかもしれませんが、慎重に作業すれば問題ありません。フォグランプの交換は頻繁に行うことはないかもしれませんが、記載の方法で交換を行うと最安で交換することができます。

また、今回交換した格安バッテリーについても記載しているので参考にして頂ければ幸いです。

バッテリー交換に必要な工具

ジムニーJB23のバッテリー交換に使用する工具は上の2つの工具になります。10mmのスパナ1本でもバッテリー交換は可能ですが、プラス側のターミナルが外れ難いので効率よく作業を行うためにも12mmのソケットレンチも使用します。

また、ジムニーJB23についてはバッテリーを取り外すとオーディオとナビ以外にも、①ECUの初期化（コンピュータの初期化）、②パワーウィンドウの初期化が行われますが、工具不要で簡単に再設定できるので補助電源を用意する必要は無いと思います。

今回交換したバッテリー

ジムニーJB23に使用されている純正バッテリーサイズは38B20Rか55B24Rになります。38B20Rと55B24Rの違いはバッテリーの大きさとバッテリーの持ちの違いになります。38B20Rより55B24Rの方が高性能ですがサイズも大きくなります。

交換するバッテリーについては賛否両論あると思いますが、今回購入の決め手となったポイントは無難なメーカーで格安だったからです。今回交換したバッテリー40B19Rは、純正バッテリー38B20Rと55B24Rの中間の性能があるので交換後に不具合が出る心配も無いと思っています。

バッテリー選びのポイントとしては、高性能だから長持ちするのではなく毎日使うから長持ちすると割り切って選ぶといいと思います。

バッテリー交換方法

エンジンを切り鍵を抜いた状態でボンネットを開きます。はじめにバッテリーを固定しているバッテリーステーを10mmのスパナ（ソケットレンチ）で取り外します。

はじめにステーを取り外しておくとターミナルを外している最中に工具がステーと接触し火花が散る心配がありません。

ステーが取り外せたらマイナス側のターミナルから取り外していきます。マイナス側のターミナルは10mmのスパナ（ソケットレンチ）でナットを緩めて上に引き抜くと簡単に取り外せます。

マイナス側のターミナル（端子）が外せたらプラス側のターミナルを外していきます。プラス側のターミナルは赤い保護カバーで覆われているので画像5の手順でカバーを取り外します。

赤色のカバーを広げながら上方向へ引っ張ると簡単に取り外すことができます。

カバーが外せたら12mmのソケットレンチでターミナルのナットを緩めケーブルを取り外します。ケーブルが接続された状態でバッテリーからターミナルを外そうとすると上手くターミナルが外せないので、ターミナルからケーブルを外してからターミナルを外すことがポイントになります。

ケーブルは2本接続されていますがシルバー端子のケーブルのみ取り外すだけでOKです。下側のゴールド端子のケーブルは取り外し難いので取り外さずにそのままで問題ありません。

このプラス側のターミナルを外す作業がバッテリー交換最大の難所になります。

ターミナルからケーブルが取り外せたらターミナルのナットを10mmのスパナ（ソケットレンチ）で緩めてターミナルを取り外します。

ターミナルがプラス端子に食い込んで取り外せない場合は、左右に揺らしながらターミナルを引き抜くと上手く取り外せると思います。取り外したプラス側のターミナルはプライヤーなどで広げておくと新品のバッテリーに差し込みやすいです。

外したターミナルが汚れたり錆びている場合は真鍮ブラシで磨くと綺麗になります。

両方の端子が外せたら新品のバッテリーを取り付けます。新品のバッテリーは充電された状態で販売されている物が多いので箱から取り出してすぐ交換しても問題ありません。今回購入したパナソニックのバッテリーには「液入り充電済み!!」と記載されていました。

新品のバッテリーに交換できたら取り外しと逆の手順でターミナルを取り付けます。取り付けの際はプラス側のターミナルを取り付けマイナス側の端子を取り付けます。

プラス側のターミナルを取り付けた時点で赤いカバーも取り付けます。ターミナルを固定するナットはターミナルが外れない程度に締め付ければ大丈夫です。締め付けすぎるとターミナルが変形するので注意が必要です。

■取り外し■
マイナス外し→プラス外し

■取り付け■
プラス取り付け→マイナス取り付け

ターミナルの取り付けが完了したらステーを取り付けてバッテリー交換作業の完了です。ステーのナットはバッテリーがガタつかない程度に締め付ければ大丈夫です。手で締め込めるまで締め込んで工具で２回転ほど締め込むイメージです。

バッテリー交換後の設定

ジムニーJB23はバッテリー交換を行い電源が消失するとオーディオとナビ以外にも、①ECUの初期化（コンピュータの初期化）、②パワーウィンドウの初期化が行われます。

よって、補助電源を接続せずにバッテリー交換を行った場合は①ECUの再設定と②パワーウィンドウの再設定を行う必要があります。

ECU（コンピュータ）の再設定方法

パワーウィンドウの再設定方法

パワーウィンドウの再設定方法については少し分かり難いですが、運転席側の扉のパワーウィンドウのスイッチを窓が全開になるまで押した状態にして、窓が全開になったら窓が完全に閉まるまでパワーウィンドウのスイッチを引き上げて完全に閉まってからもスイッチを2秒ほど引き上げた状態を保持すればパワーウィンドウの再設定の完了となります。

以上がジムニーのバッテリー交換手順になります。初めてでも30分前後で交換できると思います。